Het Grote "Broken? Lets fix it together!" Topic

[unstablewarpfield]

Kleine update: ik heb een andere 'power supply' geprobeerd en tada, twee van de drie werkten direct de eerste poging (derde niet eens geprobeerd). Dat is wel vreemd, als ik de oude / foutieve power supply in de N64 deed ging wel het lampje netjes branden, maar geen beeld. Anyway, opgelost!

Ik denk dat je er dan van uit kunt gaan dat die psu geen spanning op de 12V rail heeft staan. Dat valt te meten met een multimeter. Fijn in ieder geval dat je nu weet waar het aan ligt!

Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk

[Arnold]

Mooi dat het nu gelukt is. Lekker gamen nu.

[Mark]

Het is niet echt broken, maar ik vind het wat overdreven om hier een nieuw topic voor aan te maken. De gemiddelde leeftijd hier is wat hoger dan die van mij en dit is op zich techniek van 'voor mijn tijd', dus ik kijk even naar de wat oudere garde hier op het forum voor een antwoord.

Ik ben bezig om alles opnieuw aan te sluiten op mijn CRT TV. Heb mooie SCART hubs enzo, so far so good. Nou heb ik ook een aantal spelcomputers die alleen via RF uitzenden (SMD, NES, ...). Ik wil niet steeds met kabels kloten, dus ik wil eigenlijk hetzelfde als ik voor SCART heb: een RF hub. Nou kan ik daar op internet verdomd weinig over vinden. Ik wil gewoon een hub waar ik 4 (of 3, zo iets) coax-kabels in kan proppen en die 1 output heeft; naar mijn televisie. Lijkt me allemaal niet al te ingewikkeld. Jullie nog tips / producten die jullie aanraden? Moet toch kunnen zou je zeggen.

[OldSchool]

Het is niet echt broken, maar ik vind het wat overdreven om hier een nieuw topic voor aan te maken. De gemiddelde leeftijd hier is wat hoger dan die van mij en dit is op zich techniek van 'voor mijn tijd', dus ik kijk even naar de wat oudere garde hier op het forum voor een antwoord.

Ik ben bezig om alles opnieuw aan te sluiten op mijn CRT TV. Heb mooie SCART hubs enzo, so far so good. Nou heb ik ook een aantal spelcomputers die alleen via RF uitzenden (SMD, NES, ...). Ik wil niet steeds met kabels kloten, dus ik wil eigenlijk hetzelfde als ik voor SCART heb: een RF hub. Nou kan ik daar op internet verdomd weinig over vinden. Ik wil gewoon een hub waar ik 4 (of 3, zo iets) coax-kabels in kan proppen en die 1 output heeft; naar mijn televisie. Lijkt me allemaal niet al te ingewikkeld. Jullie nog tips / producten die jullie aanraden? Moet toch kunnen zou je zeggen.

Wat het meest dichtbij komt, is een kabel zoals je die bij de mega drive kreeg. Dat was een kastje met de mega drive kabel en je kon de normale coax er op aansluiten, en dan met een schuifje kiezen welke je wilde hebben. Groot nadeel: interference. Het beeld was altijd slechter dan wanneer je het rechtstreeks zou aansluiten. Volgens mij is dat de belangrijkste reden waarom die dingen er niet zijn. Tenminste, ik heb ze ook nooit gevonden.

Mijn niet bepaald sjieke oplossing is dit: ik heb de consoles met rf bij elkaar staan. Dit zijn vaak ook meteen consoles waarvan je de stekker niet onnodig in het stopcontact wil laten zitten. Ik heb elke psu en elke rf kabel voorzien van electrical tape. Rood is de Atari 2600. Dus stekker in het stopcontact en vervolgens de bijbehorende coax inpluggen en spelen.

Ik heb nooit een betere oplossing gevonden. Maar voor het geval iemand er mee komt: ik lees nog even mee.

[Mark]

Wat het meest dichtbij komt, is een kabel zoals je die bij de mega drive kreeg. Dat was een kastje met de mega drive kabel en je kon de normale coax er op aansluiten, en dan met een schuifje kiezen welke je wilde hebben. Groot nadeel: interference. Het beeld was altijd slechter dan wanneer je het rechtstreeks zou aansluiten. Volgens mij is dat de belangrijkste reden waarom die dingen er niet zijn. Tenminste, ik heb ze ook nooit gevonden.

Mijn niet bepaald sjieke oplossing is dit: ik heb de consoles met rf bij elkaar staan. Dit zijn vaak ook meteen consoles waarvan je de stekker niet onnodig in het stopcontact wil laten zitten. Ik heb elke psu en elke rf kabel voorzien van electrical tape. Rood is de Atari 2600. Dus stekker in het stopcontact en vervolgens de bijbehorende coax inpluggen en spelen.

Ik heb nooit een betere oplossing gevonden. Maar voor het geval iemand er mee komt: ik lees nog even mee.

Dank voor je reactie. Vraag me wel af waarom er zo veel SCART-hubs bestaan, maar geen COAX-hubs. Men had vroeger toch ook een televisie en een spelcomputer? Dan wilde je dat toch niet steeds handmatig switchen?

[OldSchool]

Daarom kwamen destijds consoles vaak met zo’n switch. Maar dat werkte maar beperkt. Ik denk dat destijds je in principe maar één ding aansloot op je tv. We hadden een Commodore 64, maar die had een eigen tv. En toen we later de mega drive kregen, zat er wel zo’n switch bij maar gebruikte je hem niet.

Ik denk dat de belangrijkste reden dat die dingen er niet zijn, is omdat het te veel storing oplevert om te gebruiken.

[Mark]

Daar ben ik weer.

Ik heb hier een cart voor de Super Famicom die niet lekker werkt. Als ik de cartridge in de Super Famicom doe, start hij netjes op.
Ik zie het logo van de ontwikkelaar en daarna begint de intro scene. Allemaal prima in orde. Audio is goed; beeld is goed. Er lijken geen problemen te zijn.

Op het moment dat ik op Start druk om naar het menu te gaan, stopt 'ie er mee. Ik hoor nog een geluidje (misschien een menu sound effect) en daarna zie ik 'scramble'.
Ik heb de cart uit elkaar gehaald, connectoren al 5x grondig schoongemaakt. Ik zag wel iets van corrosie in het gebied rechts onderin wat ik allemaal netjes heb verwijderd. Toch kom ik niet verder dan de intro scene.

Hier wat foto's:




Zou het kunnen komen door een corrupte batterij o.i.d.? Ik denk dat hij op het moment dat ik naar het hoofdmenu wil gaat kijken of er een save file is en daar gaat het mis. Ik heb niet heel veel technische kennis, maar de cart ziet er eigenlijk gewoon nog prima uit.

[OldSchool]

Ik heb nog nooit van dit probleem gehoord. Maar heb je de batterij al vervangen? Lijkt me anders een goed plan. En dan kijken of hij met een nieuwe batterij wel goed opstart.

[Mark]

Ik heb nog nooit van dit probleem gehoord. Maar heb je de batterij al vervangen? Lijkt me anders een goed plan. En dan kijken of hij met een nieuwe batterij wel goed opstart.

Thanks voor je reactie. Nee, ben eigenlijk totaal geen fan van solderen (ben nogal onhandig en verpest nogal vaak dingen). Ik heb net voor de 12e x (ik denk serieus de 12e x) de cart nog verder schoongemaakt en ben wel verder gekomen: een nieuw muziekje en kan een cursor door het menu bewegen):



Misschien moet ik het 'probleemgebied' (links boven) dat ik net verder schoongemaakt heb nog wat verder aanpakken, kijken of ik dan nog verder kom.

E: Als ik door het verpeste menu heen kom krijg ik wel een mooi input screen voor mijn naam en daarna weer de intro video. Volgens mij kom ik in de buurt.

[OldSchool]

Ik heb nog nooit van dit probleem gehoord. Maar heb je de batterij al vervangen? Lijkt me anders een goed plan. En dan kijken of hij met een nieuwe batterij wel goed opstart.

Thanks voor je reactie. Nee, ben eigenlijk totaal geen fan van solderen (ben nogal onhandig en verpest nogal vaak dingen). Ik heb net voor de 12e x (ik denk serieus de 12e x) de cart nog verder schoongemaakt en ben wel verder gekomen: een nieuw muziekje en kan een cursor door het menu bewegen):



Misschien moet ik het 'probleemgebied' (links boven) dat ik net verder schoongemaakt heb nog wat verder aanpakken, kijken of ik dan nog verder kom.

E: Als ik door het verpeste menu heen kom krijg ik wel een mooi input screen voor mijn naam en daarna weer de intro video. Volgens mij kom ik in de buurt.

Solderen is niet per sé nodig met het vervangen van een batterij. Het moeilijkste is het los krijgen van de oude batterij. Die puntjes die ziet, zitten vast gepind op de batterij. Die moet je wat loswrikken, dan een nieuwe batterij er tussen en met een stukje electrical tape vastzetten. Zo heb ik het iig altijd met gameboy games gedaan en dit principe ziet er hetzelfde uit.

[Mark]

Solderen is niet per sé nodig met het vervangen van een batterij. Het moeilijkste is het los krijgen van de oude batterij. Die puntjes die ziet, zitten vast gepind op de batterij. Die moet je wat loswrikken, dan een nieuwe batterij er tussen en met een stukje electrical tape vastzetten. Zo heb ik het iig altijd met gameboy games gedaan en dit principe ziet er hetzelfde uit.

Ik heb de batterij gisteren losgekregen, maar nog steeds hetzelfde resultaat met de game in de SFC. Ik ben ook aardig losgegaan met de multimeter om te kijken of alle circuits gewoon gesloten zijn, maar daar heb ik ook nog niks kunnen vinden. Ik ben bang dat dit een afgeschreven spel gaat worden, maar ik ga vandaag wat nieuwe batterijen kopen en kijken of een nieuwe wat oplost. Wordt vervolgd.

[unstablewarpfield]

Dit lijkt me geen issue met de batterij. Heb je dit enkel met deze cartridge? Ik zou checken op continuiteit in alle spoortjes tussen de verschillende IC's en richting de edge connector. Als hier niets in te vinden valt zou mijn eerste ingeving zijn een kapot IC.

Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk

[Mark]

Dit lijkt me geen issue met de batterij. Heb je dit enkel met deze cartridge? Ik zou checken op continuiteit in alle spoortjes tussen de verschillende IC's en richting de edge connector. Als hier niets in te vinden valt zou mijn eerste ingeving zijn een kapot IC.

Yes, ik heb de tech guru weten te summonen. Thanks voor je reactie.

Ik ben nogal een leek op dit vlak (20 minuten spoedcursus van m'n pa gehad via beeldbellen hoe ik uberhaupt die multimeter goed moest inzetten hehe). Mij lijkt het inderdaad ook geen battery issue; games met een lege batterij kun je altijd gewoon opstarten en spelen. Las wel ergens in de krochten van het internet dat er mogelijk games zijn die SRAM gebruiken als extra opslag, maar ik weet niet of dat echt zo is. In dat geval zou je ook geen scramble op het scherm verwachten.

Ik heb volgens mij bijna alle edge connectors al naar de IC gevolgd met de weerstandsmeter en kan 'helaas' nergens problemen vinden, dus ik ben ook bang voor een issue met een IC (dat lijkt me niet op te lossen).

E: Ik heb ook alle pinnetjes van de IC's gecontroleerd trouwens, of ze nog wel contact maken met het bord. Gewoon een beetje de standaard stappen doorlopen wat al die retro tech fixers op YouTube altijd doen; edge connectors goed schoonmaken, corrosie verwijderen, circuits controleren, IC connectors controleren. Daar viel allemaal niks in te vinden.

[unstablewarpfield]

Dit lijkt me geen issue met de batterij. Heb je dit enkel met deze cartridge? Ik zou checken op continuiteit in alle spoortjes tussen de verschillende IC's en richting de edge connector. Als hier niets in te vinden valt zou mijn eerste ingeving zijn een kapot IC.

Yes, ik heb de tech guru weten te summonen. Thanks voor je reactie.

Ik ben nogal een leek op dit vlak (20 minuten spoedcursus van m'n pa gehad via beeldbellen hoe ik uberhaupt die multimeter goed moest inzetten hehe). Mij lijkt het inderdaad ook geen battery issue; games met een lege batterij kun je altijd gewoon opstarten en spelen. Las wel ergens in de krochten van het internet dat er mogelijk games zijn die SRAM gebruiken als extra opslag, maar ik weet niet of dat echt zo is. In dat geval zou je ook geen scramble op het scherm verwachten.

Ik heb volgens mij bijna alle edge connectors al naar de IC gevolgd met de weerstandsmeter en kan 'helaas' nergens problemen vinden, dus ik ben ook bang voor een issue met een IC (dat lijkt me niet op te lossen).

E: Ik heb ook alle pinnetjes van de IC's gecontroleerd trouwens, of ze nog wel contact maken met het bord. Gewoon een beetje de standaard stappen doorlopen wat al die retro tech fixers op YouTube altijd doen; edge connectors goed schoonmaken, corrosie verwijderen, circuits controleren, IC connectors controleren. Daar viel allemaal niks in te vinden.

Dan heb je al een hoop gedaan... Je zou nog kunnen kijken of je de pootjes van de IC's kunt reflowen om te zien of daar wat zit. Ik zie dit soort grafische fouten vaak terugkomen in kapot vram in een console... als het geen proprietary IC is kun je proberen om dit te vervangen, maar of je dat de moeite waard vindt...

Mits beschikbaar (en ervaring met) kan een scope je ook nog wat data geven om te zien waar het precies fout gaat.

Het kan de moeite waard zijn als het een zeldzame, dure game betreft. Zoniet dan leg je hem op de onderdelen stapel

Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk

[Mark]

@unstablewarpfield Ok nu komt toch de noobie uit de mouw:
1. Wat is reflowen?
2. Wat is een proprietary IC? Mijn gok gezien de context zou zijn een IC waar game specifieke data op staat, geen generieke IC die uitwisselbaar is over verschillende PCB's (ik probeer nu voor het eerst een beetje jargon, vergeef me eventuele blunders)
3. Een scope? Wat is dat? Ken alleen de Nintendo Scope met Nintendo Scope 6, maar dat slaat in deze context dan weer nergens op haha.

De console zou gewoon goed moeten zijn trouwens, ik heb er vrij veel games op gespeeld en dit is eigenlijk de enige die voor problemen zorgt (ook FX-chip games werken prima en dit is geen FX-chip game).

Het is geen hele dure game (30 eu ofzo dus ook weer niet goedkoop), maar het is persoonlijk. Is door een handelaar in de budgetbak gegooid (ik wist niet dat het een dure game was, RPG's pak ik altijd gewoon mee). Is daar gewoon ingegooid omdat het een kapot spel is. Onethisch, dus nu is het voor mij een persoonlijke quest om te zorgen dat ik het laatst lach.

[Mark]

Net de batterij vervangen, zoals verwacht inderdaad helaas geen beter resultaat. Ik las online dat de batterij zelfs eigenlijk niet meer door de cartridge gebruikt wordt op het moment dat de SNES aangesloten staat op netstroom, dus het zou inderdaad ook helemaal niets uit moeten maken. Voor m'n gevoel heb ik alle circuits nu ook al 5x doorlopen en niks kunnen vinden.

Wat ik wel vreemd vind is dat deze oneindig weerstand blijft vinden:


Dat is de enige waar ik een '1' op mijn display blijf hebben. Weet iemand waar die CB, C1 t/m C5 voor staan? Ik neem aan dat de C voor capacitor staat, maar waar staat CB dan voor?

E: Volgens een tabel die ik vond staat het voor 'Circuit Breaker' wat dan weer logisch is dat er oneindig weerstand is. Daar zou dus geen circuit mogen zijn.

[unstablewarpfield]

@unstablewarpfield Ok nu komt toch de noobie uit de mouw:
1. Wat is reflowen?
2. Wat is een proprietary IC? Mijn gok gezien de context zou zijn een IC waar game specifieke data op staat, geen generieke IC die uitwisselbaar is over verschillende PCB's (ik probeer nu voor het eerst een beetje jargon, vergeef me eventuele blunders)
3. Een scope? Wat is dat? Ken alleen de Nintendo Scope met Nintendo Scope 6, maar dat slaat in deze context dan weer nergens op haha.

De console zou gewoon goed moeten zijn trouwens, ik heb er vrij veel games op gespeeld en dit is eigenlijk de enige die voor problemen zorgt (ook FX-chip games werken prima en dit is geen FX-chip game).

Het is geen hele dure game (30 eu ofzo dus ook weer niet goedkoop), maar het is persoonlijk. Is door een handelaar in de budgetbak gegooid (ik wist niet dat het een dure game was, RPG's pak ik altijd gewoon mee). Is daar gewoon ingegooid omdat het een kapot spel is. Onethisch, dus nu is het voor mij een persoonlijke quest om te zorgen dat ik het laatst lach.

Reflowen betekent de tin die gebruikt is om de componenten vast te zetten nogmaals vloeibaar maken. Eigenlijk min of meer hersolderen.
Een proprietary IC is inderdaad bijvoorbeeld een rom chip. Die zijn gemaakt in beheer van Nintendo/Sega/Hudson etc.
Met een scope bedoel ik een oscilloscoop :-) Je moet daar wel de ervaring voor hebben. Het is een wat "geavanceerder" instrument.

Net de batterij vervangen, zoals verwacht inderdaad helaas geen beter resultaat. Ik las online dat de batterij zelfs eigenlijk niet meer door de cartridge gebruikt wordt op het moment dat de SNES aangesloten staat op netstroom, dus het zou inderdaad ook helemaal niets uit moeten maken. Voor m'n gevoel heb ik alle circuits nu ook al 5x doorlopen en niks kunnen vinden.

Wat ik wel vreemd vind is dat deze oneindig weerstand blijft vinden:


Dat is de enige waar ik een '1' op mijn display blijf hebben. Weet iemand waar die CB, C1 t/m C5 voor staan? Ik neem aan dat de C voor capacitor staat, maar waar staat CB dan voor?

E: Volgens een tabel die ik vond staat het voor 'Circuit Breaker' wat dan weer logisch is dat er oneindig weerstand is. Daar zou dus geen circuit mogen zijn.

Ik ben er vrij zeker van dat dat onderdeeltje een axiale keramische condensator is. Denk een bypass of iets. Zal wel 10 of 100 nF zijn, dan zou je de kleurcodering even op moeten zoeken. Het is dus niet zo gek dat je daar een oneindige weerstand meet ;-) C1 t/m C5 zijn tevens condensatoren.

Ik neig nog altijd naar reflowen, testen en als dat niets oplevert denk ik toch echt een IC kapot. Je kan proberen dat SRAM IC te vinden. LH5268AF-10PLL van Mosel Vitellic. Die D411A is een CIC chip. Die werkt. Wat er op dat DIP 16 IC staat kan ik niet lezen. Die overige 3 zijn geen off the shelf componenten vrees ik... Sorry voor de korte antwoorden... ik heb even niet zo veel tiid

[Mark]

@unstablewarpfield Thanks voor je reacties, wordt erg gewaardeerd!

Na zeker 100+ pogingen en nog wat meer schoonmaken heb ik wel wat meer info, hopelijk kun je daar iets mee.


Dit is wat ik nu op het scherm krijg.

Als ik links de cartridge vrij ver naar achter druk, kom ik wel verder. Ik krijg het scherm van Atlus, gevolgd door een cut scene (die altijd qua audio en video perfect loopt). Dan bovenstaande menu (wat dus ook voor het eerst ergens op lijkt), dan een input screen voor je naam (werkt ook perfect), dan weer de intro cut scene. Daarna hangt 'ie weer.

Bij het uitlezen van een bepaald gebied gaat het dus mis (titelscherm en na de cut scene). Wat betekent het dat ik wel wat voor elkaar krijg als ik ergens druk uitoefen? Moet toch ergens met contact te maken hebben denk ik.

[unstablewarpfield]

Bedoel je dat je druk uit oefent om de cartridge dieper in het slot te duwen, of oefen je druk uit op een component op de printplaat?

Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk

[Mark]

Bedoel je dat je druk uit oefent om de cartridge dieper in het slot te duwen, of oefen je druk uit op een component op de printplaat?

Het eerste; de componenten op de printplaat zitten in principe allemaal aan de achterkant als je de PCB zonder de plastic case in de SFC doet.



Ik druk dus op de printplaat zelf, niet op een component ergens.

[unstablewarpfield]

Dat kan wat stress zijn op het pcb waardoor er een connectie van een IC wel of niet raakt. Het kan ook zijn dat er wat pinnen in het cartslot verbogen zijn en je met wat druk wel/geen verbinding maakt. Wat helpt is om eens een close-up van die pinnen in het cartslot te maken met je telefoon om dat te analyseren. Grondig reinigen van het cartslot met alcohol had je al gedaan toch?

Zorg voor dus voor een schone gleuf , werkt hij daarna niet of niet beter dan zorg je voor een kijkje close-up naar die pinnen. Zie je daar wat aan dan kun je met een klein tooltje (ik gebruik een dental pick) pinnen buigen tot ze contact maken. Werkt dat ook niet dan kun je eventueel gaan reflowen.

Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk

[Mark]

Dat kan wat stress zijn op het pcb waardoor er een connectie van een IC wel of niet raakt. Het kan ook zijn dat er wat pinnen in het cartslot verbogen zijn en je met wat druk wel/geen verbinding maakt. Wat helpt is om eens een close-up van die pinnen in het cartslot te maken met je telefoon om dat te analyseren. Grondig reinigen van het cartslot met alcohol had je al gedaan toch?

Zorg voor dus voor een schone gleuf , werkt hij daarna niet of niet beter dan zorg je voor een kijkje close-up naar die pinnen. Zie je daar wat aan dan kun je met een klein tooltje (ik gebruik een dental pick) pinnen buigen tot ze contact maken. Werkt dat ook niet dan kun je eventueel gaan reflowen.

Ik denk eerder dat het het eerste is. Eigenlijk werken alle andere SFC games die ik in de SFC doe gewoon 'first try' mits ze schoon zijn, dus ik moet het echt in de PCB van Last Bible III zoeken denk ik. Ik ga de individuele IC eens wat beter onderzoeken en kijken welke het kan zijn. Die D411A doet het inderdaad gewoon, anders start de game natuurlijk niet eens op. Blijven er 4 mogelijke daders over, wordt vervolgd... Thanks unstable!

[unstablewarpfield]

Dat kan wat stress zijn op het pcb waardoor er een connectie van een IC wel of niet raakt. Het kan ook zijn dat er wat pinnen in het cartslot verbogen zijn en je met wat druk wel/geen verbinding maakt. Wat helpt is om eens een close-up van die pinnen in het cartslot te maken met je telefoon om dat te analyseren. Grondig reinigen van het cartslot met alcohol had je al gedaan toch?

Zorg voor dus voor een schone gleuf , werkt hij daarna niet of niet beter dan zorg je voor een kijkje close-up naar die pinnen. Zie je daar wat aan dan kun je met een klein tooltje (ik gebruik een dental pick) pinnen buigen tot ze contact maken. Werkt dat ook niet dan kun je eventueel gaan reflowen.

Ik denk eerder dat het het eerste is. Eigenlijk werken alle andere SFC games die ik in de SFC doe gewoon 'first try' mits ze schoon zijn, dus ik moet het echt in de PCB van Last Bible III zoeken denk ik. Ik ga de individuele IC eens wat beter onderzoeken en kijken welke het kan zijn. Die D411A doet het inderdaad gewoon, anders start de game natuurlijk niet eens op. Blijven er 4 mogelijke daders over, wordt vervolgd... Thanks unstable!

Nog een tip misschien. Ik gebruik voor inspectie altijd een microscoop, maar ik neem aan dat je die niet hebt. Een telefoon kan een grote uitkomst zijn bij het inspecteren van soldeerverbindingen. Succes en laat weten wat er van komt :-)

[Mark]

@unstablewarpfield volgens mij heb ik gevonden waar het zit.



Dit gebied, waar je toch ook wel een duidelijk spoor van een soort breuk ziet, lijkt problematisch. Als ik daar weerstand meet volg krijg ik zeer wisselende waarden, waar het verder overal waar ik meet gewoon praktisch 0 is. Wat is de beste manier om die gebieden weer te verbinden? Even in Jip & Janneke taal: kan ik het lichtgroene deel gewoon weg 'scrapen' om het onderliggende koper bloot te leggen? En dan die gebieden door te solderen weer aan elkaar te verbinden?

[unstablewarpfield]

@unstablewarpfield volgens mij heb ik gevonden waar het zit.



Dit gebied, waar je toch ook wel een duidelijk spoor van een soort breuk ziet, lijkt problematisch. Als ik daar weerstand meet volg krijg ik zeer wisselende waarden, waar het verder overal waar ik meet gewoon praktisch 0 is. Wat is de beste manier om die gebieden weer te verbinden? Even in Jip & Janneke taal: kan ik het lichtgroene deel gewoon weg 'scrapen' om het onderliggende koper bloot te leggen? En dan die gebieden door te solderen weer aan elkaar te verbinden?

100% verdacht. Goed gevonden! Ik zou zeker ook de stukken die ik wit omcirkeld heb even checken. Je kunt het soldeermasker (groene laag) voorzichtig wegkrabben aan beide kanten van de breuk en de delen weer aan elkaar solderen. Een glasvezel pen werkt hier goed voor. Oppassen dat je niet te veel koper weg krabt! Ook is het mogelijk om met draad te werken om e.e.a weer te verbinden.

Succes, maar dit kan goed komen!

Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk